| Подписка через RSS.


Разноцветный антифриз. Как выбрать?

Март 14th, 2017 | Опубликовано Новости, Обслуживане и ремонт

Антифриз представляет собой охлаждающую жидкость, основной задачей которой является защита мотора от чрезмерного перегрева. Ведь ни для кого не секрет, что эта важнейшая часть авто в процессе своей работы способна нагреться до очень высоких температур, вплоть до 150 градусов и даже выше. В сильные холода антифриз не замерзает, без труда выдерживая минусовую температуру до 38 градусов. Ведь дословно Antifreeze и переводится как «незамерзающий».

Далеко не все автовладельцы уделяют должное внимание выбору антифриза, и совершенно напрасно, ведь именно эта жидкость дает возможность использовать все возможности автомобиля в любое время года, будь-то жаркое лето или морозная зима.

Еще один вопрос, который часто возникает у начинающих автолюбителей: чем отличаются друг от друга зеленый, красный и синий антифризы?

raznyi antifriz(tosol)

Цвет – разный, компоненты – одни и те же.

Вы можете не быть «семь пядей во лбу», но при этом отлично знать, что же входит в состав любого антифриза. Его основу составляет этиленгликоль (этандиол, пропиленгликоль), а также дистиллированная вода, на которую приходится, немного ни мало, целых 80% всего объема жидкости. formula etilenglikolia

Именно благодаря этиленгликолю антифриз и приобретает свое свойство противостоять высоким температурам до 196 градусов. Что касается способности не замерзать, здесь дела обстоят хуже, ведь данное вещество начинает замерзать уже при минус 12 градусах. Чтобы решить данную проблему, в антифриз и добавляется вода, сдвигающая порог замерзания с 11 градусов до 65. В нашей необъятной стране очень сложно найти регионы, в которых бы температура опускалась ниже этой отметки.

Еще одним важным компонентом в составе антифриза являются присадки. Они составляют примерно 20% всего объема жидкости, но при этом именно по их «вине» жидкости и приобретает характерный для нее цвет. Это может быть зеленый, синий либо красный цвет. Существует также антифриз фиолетового и желтого цвета, однако найти его в продаже у нас практически невозможно.

antifriz zheltogo tcveta

У вас, вероятно, возникает вопрос – а возможно ли обойтись вовсе без присадок? Отвечаем – нет. Ведь присадки не просто обеспечивают антифризу определенный цвет, но и выполняют другую, куда более важную функцию, защищая стенки радиатора и патрубков от агрессивного воздействия… самого антифриза. Да, не имея в своем составе присадок, антифриз начал бы быстро разрушать эти стенки и просто работал бы не так, как нужно. Прочитав вышесказанное, у вас наверняка возникло еще больше вопросов, чем ответов, потому прямо сейчас мы рассмотрим вопрос необходимости присадок в составе антифриза более подробно.

Для чего необходимы присадки?

Казалось бы, вода и этиленгликоль отлично выполняют свои функции, благодаря чему антифриз не замерзает при очень низких температурах, и не закипает при чрезмерно высоких. Впрочем, на практике все получается не так безупречно, как в теории. Да, комбинация этиленгликоля и воды кажется безупречной, вот только по итогу данная жидкость получается очень активной, и если ее заливать в систему охлаждения, все состоящие из металла и резины патрубки будут просто уничтожены, разъедены. Более того, данная жидкость доберется и до других важных компонентов автомобиля – радиатора и мотора. Чтобы сдержать такую активность антифриза, в него стали добавлять присадки, эффективно сдерживающие ее. Именно за счет наличия в составе жидкости присадок владелец авто может не думать о коррозии и прочих ужасных последствиях, заливая антифриз в систему охлаждения. Каждая из присадок обладает своими особенностями и характеристиками. Но как же отличить одну присадку от другой? Как раз для решения этой задачи антифриз и начали окрашивать в разные цвета.

ТОСОЛ или антифриз синего цвета.

Данный антифриз пришел к нам еще со времен Советского Союза, где он и был создан. Так что это наша отечественная разработка, и мы можем этим гордиться. Нередко ТОСОЛ вместо синего цвета окрашивается в красный, а основное отличие синего и красного ТОСОЛа состоит в температурном пороге. Если жидкость синего цвета способна выдерживать низкую температуру в минус 40 градусов, то красный держится даже при минус 65 градусах, однако рабочая  температура составляет приблизительно минус 50 градусов.

sinii antifriz-tosol

 

В ТОСОЛе задействуются присадки, которые называются «традиционными» либо «присадками первого поколения». Создаются они из химических соединений, таких как фосфаты, силикаты, нитриты и т.д. Трубки и патрубки защищаются посредством образования очень тонких пленок на важнейших компонентах системы охлаждения. В свое время такая технология считалась настоящим ноу-хау, однако сегодня этим уже никого не удивишь.

Из очевидных «минусов» можно выделить:

  1. сохранение свойств на протяжении не более 2-3 лет;
  2. возможные закипания уже при температуре в 110-115 градусов.

ТОСОЛ заливается в автомобили отечественного производства, что объясняется его чрезмерной активностью. Если его залить в одну из иномарок, далеко не факт, что ее двигатель запустится, ведь многие из них работают при 110 градусах, при которых ТОСОЛ уже может закипеть.

G11 или антифриз зеленого цвета.

Несмотря на то, что G11 может быть и синим, и желтым, многие производители антифризов предпочитают придерживаться стандартов, придавая ему зеленый цвет.

atneyfriz zelenogo tcveta g -11

 

Данный антифриз состоит не только из химических, но и из органических присадок. Помимо боратов, силикатов и фосфатов, здесь используется незначительное количество карбоновой кислоты. Состав зеленого антифриза позволяет не просто обволакивать внутренние стенки системы охлаждения, но и препятствует коррозии, и основная заслуга в этом принадлежит именно карбоновой кислоте.

 Преимущества зеленого антифриза заключается в том, что он:

  1. эффективно защищает стенки трубок посредством образования пленки;
  2. препятствует образованию коррозии.

Между тем, данному составу свойственны и некоторые недостатки:

  1. его в обязательном порядке нужно менять каждый 3, а то и 2 года;
  2. за счет формирования пленки может снижаться отвод тепла;
  3. осыпаются спустя определенный промежуток времени, из-за чего в системе охлаждения появляется налет, забивающий самые мелкие каналы.

G12 или антифриз красного цвета.

Отличительной особенностью красных антифризов является использование в их составе преимущественно органических присадок. Очень много в их составе карбоновой кислоты. Улучшение отвода тепла достигается за счет того, что присадки не формируют внутри патрубков никакой пленки. Кроме того, важным преимуществом этих присадок является защита от коррозии и отсутствие осыпания даже после длительного времени использования. Срок службы такого антифриза может достигать 5 лет.

antifriz krasnogo tcveta g - 12

При этом не лишен данный продукт и некоторых «минусов», а именно:

  1. никакой профилактики системы охлаждения;
  2. слабая защита для алюминиевых радиаторов. Карбоновая кислота в большей степени обеспечивает защиту для латунных и медных радиаторов.

G13 или антифриз фиолетового цвета.

Лобридные антифризы появились относительно недавно, в 2012 году. Присадки в них остались теми же, что и в других антифризах, а вот активный компонент этиленгликоль заменили на пропиленгликоль по причине меньшей ядовитости. Благодаря тому, что фиолетовый антифриз не настолько ядовитый, вред окружающей среде наносится минимальный, да и сам антифриз считается более совершенным.

G13 - fioletovyi antifriz

Так какого же цвета антифриз следует выбирать?

Ответить на данный вопрос однозначно нельзя. При выборе следует учитывать, каким образом антифриз воздействует на тот или иной металл. Для алюминия лучше не выбирать красный антифриз, он его практически не защищает, в этом случае лучше выбрать зеленый антифриз. Что касается жидкости красного цвета, она лучше подходит для латуни, меди, а также их сплавов.

Если вы не сильно разбираетесь в том, какой антифриз выбирать, вам достаточно будет обратить внимание на спецификацию производителей, которые указывают, куда и какой антифриз следует вливать. Очень важно следовать данным правилам, и тогда ваше авто порадует вас своей качественной и долговечной работой.

 

Метки: , , , , , , ,

Как сделать развал-схождение

Январь 26th, 2017 | Опубликовано Новости, Обслуживане и ремонт

Развал-схождение – ключевые параметры настройки подвески авто, определяющие положение колес в плоскости и непосредственно влияющие на управляемость автомобиля. Чаще всего данные характеристики рассматриваются вместе, т. к. только вместе могут гарантировать правильное положение колес, но вообще это разные, отдельно взятые понятия, так же, как и кастер (кастор).

Что такое: развал, схождение, кастер? – определяемся с понятиями.

Развал – это угол/отклонение плоскости вращения колеса от вертикали или, говоря более простым языком, характеристика, отображающая перпендикулярность положения колес к дороге. Если эта перпендикулярность есть, развал называют нулевым, если нет – положительным или отрицательным, в зависимости от того, какая из сторон колес направлена внутрь: верхняя (отрицательный развал) или нижняя (положительный развал).

 kolesnyi razwal

Схождение – сходный развалу параметр, поскольку с его помощью также определяется степень отклонения плоскости вращения колеса, только уже не от вертикальной плоскости, а от направления движения автомобиля. Оно также бывает нулевым, положительным (если относительно продольной оси машины расстояние между передними сторонами колес меньше, чем между задними, т.е. колеса одной оси смотрят в одну сторону) и отрицательным (если наоборот, колеса смотрят в разные стороны, т.е. расстояние больше между задними сторонами, а между передними меньше). Измеряется схождение в градусах, минутах, миллиметрах, причем, как правило, сразу для двух колес оси (суммарно).

shozhdenie

Кастер – это продольный угол наклона оси поворота колеса. Бывает опять же: положительным, отрицательным и нулевым, только в отличие от предыдущих характеристик, стремиться он должен не к нулю, а к слегка положительному отклонению (для легковых авто), так как именно благодаря ему обеспечивается самовыравнивание колес на скорости, что позволяет ездить на велосипеде, не держась за руль, а после поворота руль транспортного средства сам возвращается в положение «движение прямо».

chto takoe kaster

Зачем проводить настройку развал-схождения и как часто ее следует делать?

Некоторые автомобилисты ошибочно полагают, что регулировку развал-схождения в автомобиле нужно делать лишь в случае ремонта/замены некоторых элементов подвески, а также при «неадекватном» поведении автомобиля на дороге. На самом деле настраивать положение колес следует гораздо чаще:

  • каждые 15-20 тыс. км пробега, т.е. дважды в год (чтобы не упустить время таких замен, специалисты рекомендуют настраивать развал-схождение при каждой сезонной смене шин/колес);
  • в случае неравномерного и/или слишком быстрого износа (стирания) покрышек;
  • сразу после покупки нового автомобиля, т.к., как показывает, практика, очень часто при предпродажной подготовке дилеры данный момент упускают;
  • если автомобиль имеет разные радиусы повороты вправо и влево;
  • после тюнинга подвески – изменения высоты посадки через использование утолщенных резинок или специальных подставок;
  • при каждой замене шаровых опор, рулевых тяг, наконечников, пружин, стоек, сайлент-блоков, рулевой рейки/редуктора, маятникового рычага;
  • при кривом положении руля;
  • при «неправильном» поведении машины на дороге – плавании по колее, запоздалом управлении, постоянном «уходе» в сторону;
  • когда руль перестает возвращаться в прямолинейное положение после поворота.

Если этого не делать, а ездить с нарушенным развалом-схождением, вам могут грозить следующие неприятности:

  1. мгновенно будут стираться кромки (внешние – при положительном схождении – или внутренние – при отрицательном) шин;

istiranie pokryshek

  1. на поворотах автомобиль будет кренить, да и при разгоне/торможении на прямолинейном участке машина будет вести себя нестабильно, а это уже прямая угроза безопасности всех, кто на данном автомобиле передвигается, поэтому относится к регулировке развал-схождения нужно ответственно: если нет возможности проводить ее на СТО, делайте ее хотя бы своими руками – для этого существует масса способов, назовем самые простые из них.

Как сделать развал схождения своими руками — инструкции.

Способ №1.

Первым делом необходимо изготовить спец. инструмент, которым будет проводится замеры положения колес:

  1. возьмите 1,5 метровую трубу, вставьте в нее штырь, убедитесь, что его ходу ничего не мешает, он заходит и выходит из трубы свободно;
  2. вынув штырь, сделайте с одной из сторон трубы отверстие, а с другой – прорезь;
  3. над проделанным отверстием приварите гайку;
  4. вставьте в эту гайку болт, он будет выступать фиксатором;
  5. последним действием вставьте в трубу штырь и придайте полученному приспособлению небольшой изгиб в направлении фиксатора – он позволит обходить подрамник.

Инструмент готов к использованию. Дальше все предельно просто.

  1. Уприте прорезь в край колесного диска – где-то в середине его задней части.
  2. Вытягивайте штырь из инструмента до тех пор, пока его край не начнет слегка касаться идентичной точки края диска противоположного колеса. Как только это произойдет – зафиксируйте длину штыря болтом.
  3. Перенесите инструмент в середину передней части диска. Опять же сразу упираемся в эту точку прорезью, а потом смотрим, достает ли зафиксированный край до середины передней части диска противоположного колеса.
  4. Если достает, схождение можно считать нулевым и переходить к следующему этапу проверки, если нет или, наоборот, идет внахлест (слишком сильно упирается) – нужна регулировка.

    Регулировка осуществляется с той стороны, с которой имело место вмешательство в подвеску (менялась какая-либо из деталей). Если такое вмешательство было с двух сторон, действовать придется методом проб и ошибок: на одном из колес отпустите контргайку, выкрутите с наконечника рулевую тягу, к примеру, на 1 оборот и затяните гайку на место. Далее следует немного прокатить автомобиль или покрутить его руль, чтобы все стало на свои места, а затем повторить описанные в п.1-п.3 действия…. И так до тех пор, пока расстояния между центральными точками задних и передних сторон дисков одной оси не станут одинаковыми. Но и такое положение дел, еще не значит, что работы по настройке развал-схождения своими руками завершены.

  5. Проверьте прямолинейность руля. Для этого вам необходимо выехать на ровный прямой участок дороги и посмотреть, как при этом будет располагаться руль. Если прямо – регулировка выполнена правильно и ее можно считать заершенной, если нет – обратите внимание куда «смотрит» руль:

    • если на четверть оборота влево, возвращайтесь на яму и, ослабив контргайку, на все тот же 1 оборот закрутите рулевую тягу левого колеса, затем зажмите гайку обратно и проделайте все те же действия с правым колесом, только там тягу нужно не закручивать, а выкручивать на идентичное количество оборотов – в нашем примере это 1;
    • если на четверть оборота вправо, то здесь ослабив контргайки, закручивать нужно рулевую тягу правого колеса, а выкручивать – левого, при этом еще раз акцентируем ваше внимание на том, что делать это нужно на равное количество оборотов, в противном случае после настройки прямолинейности руля придется вновь возвращаться к регулировке схождения.

    Выполняйте выезды и регулировочные работы до тех пор, пока не получите идеальное или близкое к нему (в пределах 1-2 мм) положение колес и руля.

Способ №2.

  1. Обеспечьте правильность схождения относительно руля. Для этого посчитайте количество оборотов между его крайними положениями, разделите на 2 и проверните руль из любого из крайних положений ровно на эту цифру (дробное число). На планку рулевого колеса обращать внимание при этом не стоит, т.к. по окончанию регулировки ее можно будет поставить так, как вам это нужно.
  2. Натянув нитку или установив ровную длинную планку/линейку с одной из сторон, обеспечьте условно параллельное положение переднего колеса относительно заднего.
  3. Все остальные действия вы будете проделывать со вторым колесом по аналогии с первым способом:
  • мелом разметьте центральные точки передних и задних сторон дисков регулируемых колес;
  • с помощью специального инструмента их описанного выше способа или самодельной линейки, образованной полым металлическим уголком, передними амортизаторами Фольксваген Гольф, фиксирующими болтами и гайками, а также подвижным штоком, замерьте расстояние между задними «рисками», а затем между передними;
  • разница между ними должна составлять 0-2 мм («+» для передниприводных и «-» для заднеприводных), если данному параметру имеющийся зазор не соответствуют, значит, необходимо ослабить/подтянуть рулевую тягу по уже известной вам схеме.

Способ №3.

  1. Установите авто на ровном покрытии.
  2. Возьмите прямоугольный металлический профиль, обязательно ровный! Чем длиннее он будет, тем меньше погрешность.
  3. Приложите его к колесу так, чтобы сначала его край совпадал с передним краем покрышки, при этом сам профиль проходил точно через центр диска (отметьте на земле точку, где профиль будет заканчиваться), а затем с задним (здесь тоже следует сделать отметку).

razval-shozhdenie samostoiatelno

  1. Проделайте эти действия со вторым колесом, а затем замерьте рулеткой расстояние между отметками — передними и задними. Оно не должно быть идентичным, рекомендуемую разницу между ними производитель всегда указывает в руководстве по эксплуатации.
  2. Если полученные цифры не совпадают с рекомендациями, вычислите на сколько и скорректируйте на это расстояние затяжку рулевой тяги с помощью обычного ключа: для переднеприводных машин расстояние между передними сторонами колес должно быть больше, чем между задними, поэтому здесь рулевые тяги после ослабления контргайки будут затягиваться для увеличения развала, а в заднеприводных – выкручиваться, для обеспечения схождения.
  3. После осуществления регулировки, снова зажмите контргайку и проведите измерения прямоугольным профилем.
  4. Повторяйте описанные выше действия до тех пор, пока не получите рекомендуемое производителем развал-схождение.

Метки: , , , , ,

Неисправности системы впрыска

Май 19th, 2013 | Опубликовано Новости, Обслуживане и ремонт

 

Перед диагностикой системы впрыска должны быть выполнены следующие условия: Исключены ошибки в управлении двигателем во время запуска. При запуске как холодного, так к теплого двигателя, необходимо слегка прижать педаль газа. В баке должно быть топливо, диигатель должен быть механически исправен, зазоры в клапанах отрегулированы, аккумуляторная батарея заряжена, число оборотов стартера достаточно для запуска двигателя, система зажигания исправна, топливная система должна быть герметична и без загрязнений, вентиляция картера должна быть исправна, электрические соединения с массой должны быть в порядке, внимание: Перед вскрытием топливных шлангов и трубопроводов их соединения должны предварительно очищаться бензином.

  Антирадар против стрелки! Cobra: антирадар против стрелки 2013. Одним из самых многофункциональных антирадаров признан радар-детектор Cobra. Купить антирадар можно на сайте http://antiradar-proff.ru/catalog/antiradary/

 

 

 

Страница 1 из 41234