| Подписка через RSS.


Замена масла. Промывать двигатель или нет?

Март 11th, 2017 | Опубликовано Автоновости, Новости

Каждый владелец автомобиля со своим опытом эксплуатации имеет собственное мнение по большинству связанных с обслуживанием авто вопросов. Споры по некоторым из них не утихают годами. Одной из наиболее дискутируемых тем остается промывка двигателя при замене масла.

Промывка двигателя – что это?

Под промывкой двигателя понимается очистка его деталей и внутренних стенок от различного рода отложений. К ним относятся продукты:

  • горения топлива (нагар)
  • преобразования смазочных материалов;
  • износа;
  • коррозии (при воздействии воды и окислителей).
  • Образуют налет и попадающие механические частицы – пыль, грязь. Все они для двигателя вредны.

promyvka dvigatelia

 

Нужно ли промывать двигатель при замене масла?

Специалисты сервисных центров и автолюбители отстаивают собственное мнение. Часть из них утверждает, что промывка необходима, вторая – что вреда от нее больше, чем пользы.

У сторонников промывки пред заменой масла аргументы следующие:

  • после слива из картера согласно технической документации в двигателе остается до 10% (иногда – больше) старого масла;
  • в течение всего срока эксплуатации двигателя нагар и мелкие механические частицы осаждаются, образуют прочный налет, который без промывки не удалить.

Первый аргумент оказывается особенно веским после знакомства с некоторыми техническими характеристиками автомобилей. В документации приводятся такие показатели как «заменяемый объем масла» — количество, которое сливается при замене, и полный – объем, заливаемый в «сухой» двигатель после сборки или капремонта. Разница между ними может быть существенной, особенно при наличии в системе теплообменника «масло-вода».

К примеру, у двигателя Toyota 7A-FE и аналогичных объем масла, составляет 3.7 л, 4.3 л (при отсутствии маслорадиатора) или 4.7 л. Эти остатки неизбежно смешаются с новым маслом, что приведет к изменению его эксплуатационных качеств (как правило, к ухудшению).

Противники промывки также приводят веские доводы:

  • современные масла содержат моющие добавки;
  • при регулярной (в соответствии с регламентами технического обслуживания) замене масла и фильтров накопление отложений — минимально;
  • агрессивность использующихся при промывке веществ может нанести вред деталям силового агрегата.

Автовладельцу при принятии решения промыть двигатель перед заменой масла необходимо рассматривать конкретные случаи.

Когда без промывки двигателя не обойтись?

Ситуаций, когда промывка двигателя при замене масла обязательна – немало. Сделать это необходимо, если:

  • Автомобиль переводится на новую марку продукта. Производители смазочных материалов применяют собственную рецептуру, и некоторые компоненты масел могут оказаться несовместимы.
  • Планируется переход на масло другой вязкости. В большинстве случаев такая процедура желательна, а, например, при переходе с синтетических на полусинтетические смазки – обязательна.
  • Производился ремонт двигателя, связанный с демонтажом головки блока цилиндров;
  • Не исключено попадание в силовой агрегат посторонних примесей (с маслом, топливом, воздухом и т.д.);
  • Автомобиль приобретается на вторичном рынке, при этом история обслуживания достоверно неизвестна.

В последнем случае работа может оказаться излишней – все зависит от предыдущих владельцев авто, качества используемых ими масел, соблюдения периодичности и соблюдения регламентов ТО и других факторов. Промывка двигателя перед заменой масла оказывается мерой профилактики, цель которой – застраховаться от последствий недобросовестной эксплуатации.

Если же автомобиль приобретался в салоне, проходил своевременное обслуживание (качество которого подтверждается сервисной книжкой и сертификатами центров), то без подобных экстремальных действий следует обойтись.

Какими могут быть последствия промывки двигателя?

К чему приведет промывка двигателя, зависит от различных условий, прежде всего, способа и применяемых средств.

Главная опасность использования промывочных средств и масел состоит в том, что после их применения часть жидкости остается в двигателе.

Смешиваясь со штатными смазочными материалами, эти остатки ухудшают качество масла, нарушают целостность масляных пленок на трущихся поверхностях. Следствием может стать перегрев и ускоренный износ двигателя.

Кроме того, все моющие присадки, которые не входят в состав штатных смазочных средств, отличаются повышенной агрессивностью. После смешивания с маслами их действие на детали двигателя продолжается и при нормальной работе. Такое длительное воздействие негативно сказывается на работоспособности – начинают подтекать уплотнители, разрушаются стенки трубок и т.д.

Нередки случаи, когда промытый перед заменой масла двигатель выходит из строя. Это случается, когда жидкости не успевают за время обработки удалить все отложения, но значительно размягчают их. После заливки масла (а в его составе тоже имеются моющие присадки) отложения с уже нарушенной структурой смываются, попадая в картер, центральную магистраль, забивая каналы и фильтр маслоприемника. В результате двигатель испытывает масляное голодание, что приводит к нарушениям работы, а в некоторых случаях – к серьезным поломкам (пользователи упоминают о разрушении постели распредвала, проворачивании вкладышей и т.д.).

Если же решение о помывке принято, следует выбрать оптимальный способ.

vcladyshi motora

Как промыть двигатель перед заменой масла?

Воспользоваться можно одним из следующих способов промывки:

  • соляркой;
  • промывочными составами (т.н. «пятнадцатиминутками», «пятиминутками»);
  • промывочными маслами;
  • штатным маслом;
  • промывкой с разборкой двигателя.

Промывка соляркой.

Такой способ использует свойства солярки удалять с поверхностей нагар и другие отложения. Для этого:

  • Прогревают двигатель, отвинчивают пробку в поддоне и сливают подлежащее замене масло.
  • Снимают старый масляный фильтр, пробку не завинчивают.
  • Через маслозаливную горловину в двигатель заливают до 2 л чистой солярки, дожидаются ее слива через отверстие в поддоне.
  • Закручивают пробку, устанавливают новый (дешевый) масляный фильтр.
  • Заливают в двигатель чистую солярку или ее смесь с дешевым маслом в соотношении 1:1 до максимальной отметки на щупе.
  • Двигатель запускают на 10-15 секунд, в процессе работы поднимают обороты (это приводит к росту давления в системе смазки), глушат и дают остыть в течение нескольких минут.
  • Сливную пробку отвинчивают и сливают жидкость.
  • Процесс повторяют несколько раз, увеличивая продолжительность работы (при этом контролируют температуру, не допуская нагрева выше 50 градусов).
  • После нескольких циклов оставляют пробку открытой, заливают солярку и дают ей стечь.
  • Заливают дешевое масло, запускают двигатель на 15-20 минут (обороты малые и средние, обязательно контролировать температуру, чтобы не превысить допустимые значения).
  • Сливают масло, снимают масляный фильтр.
  • Проводят штатную замену, заливая рабочее качественное масло и установив новый фильтр.

Этот способ считается малоэффективным ввиду неспособности солярки удалить все отложения. Кроме того, ее смазывающие свойства ограничены, и при выполнении операций двигатель подвергается ускоренному износу.

Использование промывочных растворов.

При использовании промывочных средств («пятиминуток») можно добиться значительного эффекта.

promyvochnye zhidkosti

При этом следует строго соблюдать технологию, описанную производителем на упаковке или в прилагающейся инструкции.

Следует помнить и о главном недостатке таких средств – повышенной агрессивности.

Промывка с промывочными маслами.

Как правило, такие средства представляют минеральное масло с моющими добавками, предназначенное для кратковременной работы.

При их использовании также необходимо следовать инструкциям производителя. Метод – более щадящий, чем предыдущий, но имеет те же недостатки, хоть и выраженные менее ярко. Кроме того, требует нескольких визитов в сервисный центр в течение короткого промежутка времени с соответствующими расходами.

Промывка штатными маслами.

Заключается способ в использовании штатного высококачественного масла с моющими присадками, но с уменьшенным интервалом между его заменами. Среди рекомендаций специалистов и опытных автолюбителей можно встретить различные периодичности – от 1-2 тыс.км до половины обычного пробега между заменами.

Способ является самым щадящим, но достаточно дорогим и длительным. Период, в течение которого масло меняется с уменьшенной периодичностью, устанавливают, анализируя состояние отработанного.

Промывка разобранного двигателя.

Самый лучший вариант удалить все отложения – разобрать двигатель и смыть налет вручную соляркой или специальными средствами.

dvigatel v razbore

Используется при капитальном ремонте агрегата. В других случаях многие считают его нерациональным. Стоимость его также достаточно высока.

Что говорят автомобилисты?

Николай, Тверь:

Промывка – лишнее это! Как по мне, пусть в двигателе перед заменой останется чуть полусинтетики, чем неизвестный коктейль из масла и промывки. Я лучше чуть раньше в следующий раз масло сменю. Признаю только один случай – авто б/у с совсем уж темной историей и жутким состоянием. В других – как профилактику после большого пробега (тысяч 150).

Олег, Москва:

Удивляюсь некоторым мнениям — говорят, что промывочное масло не нужно. Похоже, людей устраивает остающаяся в двигателе грязь. И воспользоваться нормальным продуктом, чтобы вымыть эти остатки и одновременно хотя бы частично уменьшить слой отложений и нагара они не хотят.

В таком случае, я думаю, им и масло менять не стоит, годами ездить, а потом все списать на то, что качество машины (масла, топлива и т.д.) оказалось неудовлетворительным.

Михаил, Вологда:

Вожу авто вот уже лет 30, и ремонтирую практически всегда сам. Для меня очевидно – нормальное высококачественное масло и своевременная его замена – залог долгой жизни двигателя. Промывку не использую практически никогда. Предпочитаю, если уж приходится, потратиться на хорошее масло и фильтры, и менять чаще. Кстати, если внимательно читать инструкции, то в нашей стране условия эксплуатации – всегда тяжелые, а это предполагает замену, как минимум в 2 раза чаще. Придерживайтесь – и мыть не придется!

Вывод.

Однозначного ответа на вопрос, нужна ли помывка двигателя при замене масла не существует. Каждый автовладелец, руководствуясь собственным опытом и состоянием автомобиля, должен принять решение самостоятельно. Это же касается и выбора способа промывки.

Метки: , , , ,

Как сделать развал-схождение

Январь 26th, 2017 | Опубликовано Новости, Обслуживане и ремонт

Развал-схождение – ключевые параметры настройки подвески авто, определяющие положение колес в плоскости и непосредственно влияющие на управляемость автомобиля. Чаще всего данные характеристики рассматриваются вместе, т. к. только вместе могут гарантировать правильное положение колес, но вообще это разные, отдельно взятые понятия, так же, как и кастер (кастор).

Что такое: развал, схождение, кастер? – определяемся с понятиями.

Развал – это угол/отклонение плоскости вращения колеса от вертикали или, говоря более простым языком, характеристика, отображающая перпендикулярность положения колес к дороге. Если эта перпендикулярность есть, развал называют нулевым, если нет – положительным или отрицательным, в зависимости от того, какая из сторон колес направлена внутрь: верхняя (отрицательный развал) или нижняя (положительный развал).

 kolesnyi razwal

Схождение – сходный развалу параметр, поскольку с его помощью также определяется степень отклонения плоскости вращения колеса, только уже не от вертикальной плоскости, а от направления движения автомобиля. Оно также бывает нулевым, положительным (если относительно продольной оси машины расстояние между передними сторонами колес меньше, чем между задними, т.е. колеса одной оси смотрят в одну сторону) и отрицательным (если наоборот, колеса смотрят в разные стороны, т.е. расстояние больше между задними сторонами, а между передними меньше). Измеряется схождение в градусах, минутах, миллиметрах, причем, как правило, сразу для двух колес оси (суммарно).

shozhdenie

Кастер – это продольный угол наклона оси поворота колеса. Бывает опять же: положительным, отрицательным и нулевым, только в отличие от предыдущих характеристик, стремиться он должен не к нулю, а к слегка положительному отклонению (для легковых авто), так как именно благодаря ему обеспечивается самовыравнивание колес на скорости, что позволяет ездить на велосипеде, не держась за руль, а после поворота руль транспортного средства сам возвращается в положение «движение прямо».

chto takoe kaster

Зачем проводить настройку развал-схождения и как часто ее следует делать?

Некоторые автомобилисты ошибочно полагают, что регулировку развал-схождения в автомобиле нужно делать лишь в случае ремонта/замены некоторых элементов подвески, а также при «неадекватном» поведении автомобиля на дороге. На самом деле настраивать положение колес следует гораздо чаще:

  • каждые 15-20 тыс. км пробега, т.е. дважды в год (чтобы не упустить время таких замен, специалисты рекомендуют настраивать развал-схождение при каждой сезонной смене шин/колес);
  • в случае неравномерного и/или слишком быстрого износа (стирания) покрышек;
  • сразу после покупки нового автомобиля, т.к., как показывает, практика, очень часто при предпродажной подготовке дилеры данный момент упускают;
  • если автомобиль имеет разные радиусы повороты вправо и влево;
  • после тюнинга подвески – изменения высоты посадки через использование утолщенных резинок или специальных подставок;
  • при каждой замене шаровых опор, рулевых тяг, наконечников, пружин, стоек, сайлент-блоков, рулевой рейки/редуктора, маятникового рычага;
  • при кривом положении руля;
  • при «неправильном» поведении машины на дороге – плавании по колее, запоздалом управлении, постоянном «уходе» в сторону;
  • когда руль перестает возвращаться в прямолинейное положение после поворота.

Если этого не делать, а ездить с нарушенным развалом-схождением, вам могут грозить следующие неприятности:

  1. мгновенно будут стираться кромки (внешние – при положительном схождении – или внутренние – при отрицательном) шин;

istiranie pokryshek

  1. на поворотах автомобиль будет кренить, да и при разгоне/торможении на прямолинейном участке машина будет вести себя нестабильно, а это уже прямая угроза безопасности всех, кто на данном автомобиле передвигается, поэтому относится к регулировке развал-схождения нужно ответственно: если нет возможности проводить ее на СТО, делайте ее хотя бы своими руками – для этого существует масса способов, назовем самые простые из них.

Как сделать развал схождения своими руками — инструкции.

Способ №1.

Первым делом необходимо изготовить спец. инструмент, которым будет проводится замеры положения колес:

  1. возьмите 1,5 метровую трубу, вставьте в нее штырь, убедитесь, что его ходу ничего не мешает, он заходит и выходит из трубы свободно;
  2. вынув штырь, сделайте с одной из сторон трубы отверстие, а с другой – прорезь;
  3. над проделанным отверстием приварите гайку;
  4. вставьте в эту гайку болт, он будет выступать фиксатором;
  5. последним действием вставьте в трубу штырь и придайте полученному приспособлению небольшой изгиб в направлении фиксатора – он позволит обходить подрамник.

Инструмент готов к использованию. Дальше все предельно просто.

  1. Уприте прорезь в край колесного диска – где-то в середине его задней части.
  2. Вытягивайте штырь из инструмента до тех пор, пока его край не начнет слегка касаться идентичной точки края диска противоположного колеса. Как только это произойдет – зафиксируйте длину штыря болтом.
  3. Перенесите инструмент в середину передней части диска. Опять же сразу упираемся в эту точку прорезью, а потом смотрим, достает ли зафиксированный край до середины передней части диска противоположного колеса.
  4. Если достает, схождение можно считать нулевым и переходить к следующему этапу проверки, если нет или, наоборот, идет внахлест (слишком сильно упирается) – нужна регулировка.

    Регулировка осуществляется с той стороны, с которой имело место вмешательство в подвеску (менялась какая-либо из деталей). Если такое вмешательство было с двух сторон, действовать придется методом проб и ошибок: на одном из колес отпустите контргайку, выкрутите с наконечника рулевую тягу, к примеру, на 1 оборот и затяните гайку на место. Далее следует немного прокатить автомобиль или покрутить его руль, чтобы все стало на свои места, а затем повторить описанные в п.1-п.3 действия…. И так до тех пор, пока расстояния между центральными точками задних и передних сторон дисков одной оси не станут одинаковыми. Но и такое положение дел, еще не значит, что работы по настройке развал-схождения своими руками завершены.

  5. Проверьте прямолинейность руля. Для этого вам необходимо выехать на ровный прямой участок дороги и посмотреть, как при этом будет располагаться руль. Если прямо – регулировка выполнена правильно и ее можно считать заершенной, если нет – обратите внимание куда «смотрит» руль:

    • если на четверть оборота влево, возвращайтесь на яму и, ослабив контргайку, на все тот же 1 оборот закрутите рулевую тягу левого колеса, затем зажмите гайку обратно и проделайте все те же действия с правым колесом, только там тягу нужно не закручивать, а выкручивать на идентичное количество оборотов – в нашем примере это 1;
    • если на четверть оборота вправо, то здесь ослабив контргайки, закручивать нужно рулевую тягу правого колеса, а выкручивать – левого, при этом еще раз акцентируем ваше внимание на том, что делать это нужно на равное количество оборотов, в противном случае после настройки прямолинейности руля придется вновь возвращаться к регулировке схождения.

    Выполняйте выезды и регулировочные работы до тех пор, пока не получите идеальное или близкое к нему (в пределах 1-2 мм) положение колес и руля.

Способ №2.

  1. Обеспечьте правильность схождения относительно руля. Для этого посчитайте количество оборотов между его крайними положениями, разделите на 2 и проверните руль из любого из крайних положений ровно на эту цифру (дробное число). На планку рулевого колеса обращать внимание при этом не стоит, т.к. по окончанию регулировки ее можно будет поставить так, как вам это нужно.
  2. Натянув нитку или установив ровную длинную планку/линейку с одной из сторон, обеспечьте условно параллельное положение переднего колеса относительно заднего.
  3. Все остальные действия вы будете проделывать со вторым колесом по аналогии с первым способом:
  • мелом разметьте центральные точки передних и задних сторон дисков регулируемых колес;
  • с помощью специального инструмента их описанного выше способа или самодельной линейки, образованной полым металлическим уголком, передними амортизаторами Фольксваген Гольф, фиксирующими болтами и гайками, а также подвижным штоком, замерьте расстояние между задними «рисками», а затем между передними;
  • разница между ними должна составлять 0-2 мм («+» для передниприводных и «-» для заднеприводных), если данному параметру имеющийся зазор не соответствуют, значит, необходимо ослабить/подтянуть рулевую тягу по уже известной вам схеме.

Способ №3.

  1. Установите авто на ровном покрытии.
  2. Возьмите прямоугольный металлический профиль, обязательно ровный! Чем длиннее он будет, тем меньше погрешность.
  3. Приложите его к колесу так, чтобы сначала его край совпадал с передним краем покрышки, при этом сам профиль проходил точно через центр диска (отметьте на земле точку, где профиль будет заканчиваться), а затем с задним (здесь тоже следует сделать отметку).

razval-shozhdenie samostoiatelno

  1. Проделайте эти действия со вторым колесом, а затем замерьте рулеткой расстояние между отметками — передними и задними. Оно не должно быть идентичным, рекомендуемую разницу между ними производитель всегда указывает в руководстве по эксплуатации.
  2. Если полученные цифры не совпадают с рекомендациями, вычислите на сколько и скорректируйте на это расстояние затяжку рулевой тяги с помощью обычного ключа: для переднеприводных машин расстояние между передними сторонами колес должно быть больше, чем между задними, поэтому здесь рулевые тяги после ослабления контргайки будут затягиваться для увеличения развала, а в заднеприводных – выкручиваться, для обеспечения схождения.
  3. После осуществления регулировки, снова зажмите контргайку и проведите измерения прямоугольным профилем.
  4. Повторяйте описанные выше действия до тех пор, пока не получите рекомендуемое производителем развал-схождение.

Метки: , , , , ,

Как выбрать видеорегистратор

Январь 26th, 2017 | Опубликовано Автоновости, Новости

Videoregistratory

«Подставы» со стороны автомобилистов и пешеходов – довольно частое явление сегодня. Защититься от него можно лишь одним способом – установив в салоне своего авто регистратор. Он не только поможет доказать вашу правоту в дорожных спорах, но и убережет от неправомерных действий инспекторов ГИБДД. Главное, подойти к выбору названного устройства со всей ответственностью.

Но прежде, чем вы узнаете, как выбрать авторегистратор, хотелось бы обратить ваше внимание на 3 ключевых момента:
любой видеорегистратор любой ценовой категории должен вести запись в циклическом режиме, так как, если этот режим будет отсутствовать, вам придется после каждого заполнения карты памяти самостоятельно ее форматировать, а так устройство все делает за вас – как только свободная память заканчивается, видеористратор сам стирает первые файлы и на их место начинает записывать новые (стандартной флешки на 32 Гб хватает примерно на 8 часов видео);
в каждом регистраторе вы самостоятельно можете задать время записи одного ролика, это может быть 1-45 минут, данное время будет определять количество и продолжительность видео файлов, которые будут открываться перед вами при чтении карты памяти регистратора с компьютера;
всегда контролируйте правильность выставления даты и времени видеорегистратора, так как она имеет привычку иногда сбиваться, а без нее весь смысл установки подобного устройства теряется.

А теперь о главном.

Как выбрать видеорегистратор для автомобиля правильно: ключевые моменты выбора.

Качество и разрешение видео.

Самый главный параметр, на который следует обращать свое внимание.

На большинстве современных регистраторов, стоимость от 3 тысяч рублей, запись ведется в формате Full HD (1920×1080 или 1080р) при 30 кадрах в секунду. Это достойное качество, но не самое лучшее, так как в 2013 году появились устройства с новым процессором, позволяющим снимать с разрешение Super Full HD (2304×1296 или 1296р), гарантирующее красивую, четкую «картинку». Тем не менее, Full HD заметно лучше просто HD качества (1280×20 или 720р), поэтому по критерию «цена-качество» рекомендуем выбирать именно его.

Videoregistrator full-hd

 

Угол обзора.

Данный параметр указывает на то, какая часть дороги (местности) попадает в поле зрения видеорегистратора. Измеряется он по горизонтали и вертикали и всегда прописывается в основных характеристиках модели, изучая которые в сети, будьте готовы к тому, что на деле они будут чуть меньше.

Основные же рекомендации по углу обзора от нашего автомобильного портала будут следующие: чтобы не жалеть в будущем о своей покупке, выбирайте в личное пользование авторегистраторы, у которых угол обзора по горизонту не менее 90 градусов, а по диагонали – не менее 140.

Совет: не гонитесь за слишком большим углом обзора, так как чем больше охватывает регистратор, тем хуже с него читаются номера.

Монитор (дисплей).

У большинства видеорегистратор сегодня он присутствует и не просто так – он помогает:

  • произвести точные настройки регистратора;
  • доказать на месте, что проезд светофора был осуществлен на нужный сигнал светофора, или что обгон начинался до запрещающего его знака (сплошной линии), а после него (на ней) только заканчивался и т.д.

naznachenie displeia videoregistratora

Хотя среди современных моделей можно встретить и устройства без монитора, но успешно решающие названные выше проблемы, например, с помощью Wi-Fi (регистраторы марки BlackVue) и смартфона, либо устройства, имеющие и дисплей, и Wi-Fi.

Что выбрать – каждый решает для себя сам, но с нашей точки зрения с монитором как-то все же удобнее.

GPS модуль (с системой ГЛОНАСС или без нее).

Нужен для того, чтобы осуществлять:

  • фиксацию скорости транспортного средства;
  • отображение на карте координат положения авто;
  • точную (автоматическую) настройку даты/времени ведения записи.

Размещаться GPS может на кронштейне держателя регистратора, а может выносится в отдельный блок и фиксироваться где-то в углу лобового стекла.

Доплачивать за данную функцию либо нет – опять же каждый решает для себя сам, но мы бы порекомендовали вам на ней сэкономить, так как очень часто и скорость движения авто, и его координаты нахождения показываются с существенными погрешностями.

Аккумулятор.

В настоящее время присутствует практически во всех продаваемых моделях. Может быть съемным (и, соответственно, заменяемым, к примеру, на более мощный) и несъемный – выбор не принципиальный, главное, чтоб аккумулятор был – для того, чтобы в случае чего иметь возможность записать видео вне автомобиля. Продолжительность этой записи может быть 15 минут, а может быть и 2 часа. Ее определяет мощность аккумулятора, поэтому если для вас данный параметр принципиален, выбирайте устройство помощнее.

Датчик удара (он же G-сенсор).

Очень полезная функция, защищая файл от перезаписи при резком изменении координат по осям X-Y-Z

Способ крепления.

Крепление регистратора в автомобиле может осуществляться разными способами, наиболее распространенные из них – на присоску и на наклейку (двухсторонний скотч).

kak zakrepit videoregistrator

Присоска может отпадать на кочках, в мороз и прочих неблагоприятных условиях, зато она: всегда идет в комплекте с записывающим видео устройством, легко монтируется и демонтируется, не закрывает водителю обзор. Наклейка надежнее присоски по долговечности крепления и позволяет устанавливать регистратор в любой части лобового стекла, однако в отличие от присоски далеко не каждый аппарат она может выдержать, да и снять его потом с нее довольно проблематично, поэтому мы рекомендуем при выборе авторегистратора присматриваться все же к вариантам с присоской.

Конечно, есть еще более лучший вариант, когда регистратор монтируется в корпус салонного зеркала, но он очень дорогой и осуществим лишь на станциях техобслуживания.

kreplenie videoregistratora na zerkalo

Прочие функции и параметры, которые могут быть полезны.

Внутренняя память (функция «Копия для протокола») – ее наличие позволит вам скопировать ролик с карты памяти на устройство (саму карту при этом можно изъять и, например, отдать инспектору дорожной службы на месте ДТП), а затем с него на другую карту памяти либо любое иное запоминающее устройство.

Питание через кронштейн – предполагает под собой подключение провода питания не к самому видеорегистратору, а к его кронштейну (держателю). Оно удобно тем, что, собираясь домой/оставляя машину на стоянке, вы просто забираете регистратор с собой, ничего от него, не отключая (не нужно постоянно вынимать никаких проводов, а после их снова включать).

Датчик движения – функция автоматического включения записи в момент появления в поле зрения видеорегистратора какого-либо объекта. Данная запись длится несколько секунд, но бывает крайне полезна в случаях, когда, например, автомобилю наносится ущерб в момент, когда он заглушен и внутри него никого нет.

Саппорт (техническая поддержка), обновление прошивок – функция, полезная любой технике, ведь любое техническое устройство, регистратор в том числе, может ломаться, зависать и т.д.

Несколько камер – по мнению многих, не имевших дела с подобными устройствами, – очень удобный параметр. Однако, как показывает практика, на сегодняшний день нет таких регистраторов, у которых бы одинаково хорошо работали передняя и задняя камеры (одна, а иногда и обе они бесполезны), поэтому нет смысла вкладывать деньги в такие гаджеты, лучше потратить их на надежный регистратор с одной камерой.

11 важных советов, без которых в вопросе, как выбрать надежный авторегистратор, просто не обойтись.

  1. Смотрите не только на разрешение видео, но и на то, чем оно достигнуто.

Среди автовладельцев принято считать: чем выше разрешение регистратора, тем лучше качество видео. Однако на деле, это суждение правдиво лишь на половину, так как помимо разрешения на итоговую «картинку» оказывают влияние еще объектив и матрица. Поэтому если объектив и матрица заданное разрешение не поддерживают (а для получения названного качества производителем использовалась интерполяция – «растяжение» картинки на большее количество точек), на выходе вы получаете качественную, но замыленную картинку, на которой очень сложно прочитать номера.

  1. Уделяйте должное внимание кронштейну и присоске.

Кронштейн должен иметь минимальное количество колен и вместе с присоской гарантировать жесткое крепление устройства к стеклу, в противном случае регистратор на кочках будет дребезжать, отрицательно влияя на качестве записываемого видео.

Выбирая же между поворотными и неповоротными вариантами, отдавайте предпочтение первым, так как в случае чего вы сможете быстро направить его в нужную сторону, например, на подошедшего к вам инспектора дорожной службы.

  1. Позаботьтесь о своем комфорте заранее.

Чтобы не привлекать лишнее внимание к своему автомобилю, большинство владельцев регистраторов, покидая машину надолго, забирают его с собой, а возвращаясь – устанавливают снова. Следовательно, чем удобнее и проще проходит процесс снятия и установки регистратора, тем меньший дискомфорт он причиняет. Помните об этом, когда будете выбирать ту или иную модель.

  1. Чтобы быть уверенным в том, что дорожная ситуация в нужный вам момент времени будет зафиксирована на видео, приобретайте только те гаджеты, в надежности которых вы можете быть уверены – они: выпущены известным вам производителем, имеют только положительные отзывы пользователей в сети, одинаково хорошо работают и в жару, и в холод.
  2. «Улучшатели» качества картинки (например, WDR), если в вашем гаджете они присутствуют, должны увеличивать количество деталей, а не делать видео визуально более приятным, ведь регистратор не видеокамера, его главная задача – запечатлеть детали (номера автомобилей, их цвета и т.п.), а не показать цельную красивую картинку.
  3. Если вы любите лихачить или часто попадаетесь на превышении скорости, в вашем регистраторе обязательно должен присутствовать GPS-логгер. Во-первых, в случае чего он докажет вашу невиновность, что скорость вы все же не превышали, а во-вторых, всегда напомнит звуковым или голосовым сигналом о том, что вы едете быстрее, чем вам это разрешают установленные дорожные знаки.
  4. Покупать или не покупать авторегистратор, работающий на Android, — дело сугубо индивидуальное. С одной стороны, это расширенный функционал, возможность установить дополнительные программы, с другой – другой ценовой сегмент и риск установки некачественных продуктов, которые могут только ухудшить работу устройства.
  5. Встроенная батарея нужна только тогда, когда регистратор вы планируете еще использовать, как простую камеру. В противном случае от нее, а также от дисплея, можно отказаться в пользу небольших габаритов устройства, чтобы его можно было не забирать с автомобиля. Отсутствие же экрана в таком случае можно легко компенсировать разноцветными светодиодами или разовым подключением регистратора к монитору бортового компьютера/магнитолы. А записанные ролики можно просмотреть и через ноутбук.
  6. Экш-камеры – не видеорегистраторы и в качестве записи дорожной обстановки им все же уступают. Однако если такая камера (или необходимость ее покупки) у вас уже есть, то заменить регистратор она способна, поэтому покупать еще и его не стоит.
  7. G-сенсор – сегодня можно назвать обязательной функцией для любого регистратора. С ее помощью осуществляется пометка и защита от перезаписи видео, в моменты съемки которых происходило сотрясание регистратора. Главное, осуществляйте правильную его настройку, чтобы не было ложных срабатываний на брусчатке или неровной дороге, и при этом в нужный момент данный сенсор вас не подвел.
  8. По возможности выбирайте устройства, наделенные функцией парковочной съемки. Да, их установка сложнее, но зато они фиксируют даже то, что происходит рядом с заглушенным авто, что иногда бывает крайне полезно.

Так какой видеорегистратор выбрать: от теории к практике.

К сожалею, назвать какую-то конкретную модель, подходящую абсолютно под все критерии в данной статье мы не можем, ведь у каждого автовладельца свои требования, однако предложить вам наиболее оптимальные варианты, отлично выполняющие те или иные задачи мы все же можем. Итак, видеорегистраторы:

  • с хорошей ночной съемкой:

FineVu CR-500 HD (цена ≈ 12 тыс. руб.) – отлично снимает и ночью, и днем, обладает удобным углом обзора;

Videoregistrator FineVu-CR-500-HD

VicoVation-TF2+ (цена ≈ 9 тыс. руб.) – хорош в ночной съемке, однако не имеет аккумулятора и днем снимает хуже, многих других моделей;

Vosonic V747W (цена ≈ 8,5 тыс. руб.) – имеет те же достоинства и недостатки, что и VicoVation-TF2+;

BlackVue DR500GW-HD (цена ≈ 11 тыс. руб.) – хорошо справляется с возложенными на него обязанностями в любое время суток;

Videoregistrator BlackVue-DR500GW-HD

  • со скрытой установкой:

TrenadVision TV-103 (стоимостью порядка 6 тысяч без GPS и 7 тысяч с нею) – первый видеорегистратор, устанавливаемый в корпус зеркала, и снимающий видео в формате Full HD, — фиксируется к любому зеркалу на силиконовые держатели, отлично снимает днем, достойно ночью, имеет хорошую техническую поддержку и монитор, автоматический включающийся при подключении устройства и так же автоматически пропадающий через 10-15 секунд его работы;

registrator trendvision-tv-103

Axiom Car Vision 1100 (цена – 7,7 тыс. руб.) – новинка декабря 2013 года, имеет отдельную выносную камеру, блок с дисплеем и отличную техническую поддержку;

videoregistrator Axiom-Car-Vision-1100

  • оптимальные устройства по критерию «недорогой+много функций»:

TrenadVision TV-Q5NV (цена ≈ 6,5 тыс. руб.) – ему присущи отличный саппорт и техническая поддержка, хорошее качество записи, есть дисплей, аккумулятор, внутренняя память, поляризационный фильтр, большой угол обзора (105 по горизонтали и 140 градусов по диагонали), возможность подключения кабеля питания и к кронштейну, и к самому видеорегистратору;

videoregistrator Trendvision-TV-Q5NV

TrenadVision TV-100 (стоимостью меньше 5 тыс. руб.) – имеет в своем запасе два поворотных кронштейна (на липучке и на присоске), днем записывает видео на «отлично», ночью – на «хорошо», наделен внутренней памятью, хорошей технической поддержкой, возможностью установки GPS;

Trendvision-TV-100 registrator

  • видеорегистратор в котором есть все:

Datakam G9-MAX (цена ≈ 12 тыс. руб.)  – выбивается за рамки «бюджетника», зато имеет лучшую в мире прошивку, а также отличное качество съемки и все возможные функции (кроме Wi-Fi).

videoregistrator Datakam-G9-MAX

 

 

 

Метки: , , , ,
Страница 2 из 20212345...102030...Последняя »