| Подписка через RSS.


Регулировка фар ВАЗ 2114.

Май 9th, 2015 | Опубликовано Автоновости, Новости

Столкнувшись с тем, что фары вашего автомобиля стали давать недостаточное освещение, не спешите лезть в их регулировку. Первым делом помойте их и проверьте на наличие разного рода повреждений. Если все в порядке, и даже после очищения фар света в темное время суток вам недостаточно – загоните авто на СТО либо попробуйте выполнить настройку освещения самостоятельно. Для ВАЗ 2114 данная процедура не будет сложной. Судите сами.

Что нужно знать?

Для того чтобы максимально грамотно отрегулировать фары в ВАЗ 2114 или в, как еще любят называть эту модель автомобилисты, «Самаре-2», в первую очередь необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

  1. давление в шинах должно быть таким, как требует того инструкция по эксплуатации вашего автомобиля;
  2. машина должна находиться в снаряженном состоянии, то есть ее топливный бак — заполнен более чем на половину, а лучше – полон, в авто имеется в наличии запаска и набор инструментов;
  3. если настройку вы будете проводить один, без помощника, прихватите с собой мешок чего-нибудь тяжелого, весом равным вашему (например, мешок картошки).

Инструкция по регулировке фар ВАЗ 2114 своими руками.

Создаем импровизированный экран.

Когда все описанные выше требования будут соблюдены, отыщите ровную стену с достаточной площадкой перед ней. Удобнее всего использовать стену своего гаража, но только в том случае, если дорога перед ним ему строго перпендикулярна, если нет – лучше поискать другую стену, можно бетонный забор.

Итак, допустим, у вас есть стена и свободная в районе не менее 8 метров площадка перед ней, которые строго перпендикулярны друг другу. Вооружитесь клейкой лентой или мелом и выполните на этой стене разметку, чтобы получить импровизированный экран для регулировки.

Как?

  1. Подгоните авто вплотную к стене и отметьте на стене точку, так чтобы линия условно проведенная через нее, делила ваш автомобиль пополам. Проведите через эту точку на стене вертикальную линию. Это будет центральная ось.
  2. Далее на расстоянии 482 см в обе стороны отложите еще по одной вертикальной линии, параллельно уже имеющейся.
  3. Далее измерьте расстояние от центра фары до поверхности земли и отложите его на всех трех вертикалях. Проведите через полученные точки горизонтальную линию. А затем еще одну – на 65 см ниже этой.

Экран готов.

Основной этап.

Отгоните автомобиль на расстояние порядка 5 метров от стены. Усадите за руль помощника либо положите на кресло припасенный мешок-замену. Поверните колесо гидрокорректора фар в положение «водитель, передний пассажир». Включите тумблер ближнего света. Закрывая поочередно каждую из фар плотным материалом, не пропускающим свет, произведите настройку их свечения по экрану винтами регулировки горизонтальной и вертикальной плоскостей, которые вы найдете по бокам верхней стороны защитного кожуха фар, открыв капот.

В итоге, ваши фары должны светить так, чтобы:

  • верхняя граница световых пятен не выходила за пределы верхней горизонтальной линии;
  • крайние вертикали проходили через места пересечения наклонных и горизонтальных участков световых кругов.

Видео.

autoepoch.ru

Метки: , , ,

Замена сцепления ВАЗ 2110.

Май 4th, 2015 | Опубликовано Автоновости, Новости

Сцепление – один из важнейших узлов любого автомобиля, ведь он выступает связующим звеном между трансмиссией и мотором, которое принимает на себя все нагрузки при передаче крутящего момента. Очевидно, что данный факт не может не вызывать разного рода поломки сцепления, требующие немедленной замены данной детали. Рассмотрим, как производится замена сцепления, на примере автомобиля ВАЗ 2110, и когда.

Когда она необходима замена сцепления на ВАЗ 2110?

Самыми распространенными неисправностями сцепления «десятки» можно назвать:

  • запах фрикционных накладок диска сцепления;
  • присутствие при включении сцепления посторонних звуков (щелчков и др.);
  • проблемы с включением передач;
  • пробуксовку сцепления;
  • вибрации при нажатии на педаль;
  • беспричинное увеличение хода педали;
  • наличие заметных рывков при начале движения автомобиля.

Все они требуют незамедлительной замены неисправной детали.

Пошаговая инструкция по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками.

Шаг 1. Подыскивается место для комфортного проведения ремонтных работ. Оно должно иметь яму, эстакаду или подъемник. Если такого нет, можно просто, установив под задние колеса опоры, приподнять перед автомобиля.

Шаг 2. С аккумулятора снимается минусовая клемма (для защиты от короткого замыкания проводки во время ремонтных работ). Демонтируется корпус воздушного фильтра, тем самым открывая доступ к болтам крепления КПП к движку.

Шаг 3. С левого колеса снимается защитный колпак, с помощью зубила или керна срываются болты его крепления. Колесо демонтируется.

Шаг 4. Демонтируется защита двигателя, если таковая есть. Откручивается растяжка от краба (кронштейна крепления), 2 болта шаровой опоры, рычаг передней подвески и все это снимается.

Шаг 5. Извлекается расходомер, а после ослабления  хомута, удерживающего гофру, воздушный фильтр.

Шаг 6. Отпустив 2 крепежные гайки троса сцепления на скобе коробки переключения передач, этот трос убирается с вилки сцепления.

Шаг 7. Откручивается гайка, удерживающая стартер у КПП, и болт крепления самой коробки.

Шаг 8. Выворачивается еще один болт КПП при помощи трубы-усилителя и головки на 19.

Шаг 9. Отпускается верхний болт крепления стартера. Сняв разъем с датчика скорости, выкручивается тросик спидометра.

Шаг 10. Извлекается продольная растяжка и рычаг КПП.

Шаг 11. Выкручивается нижний болт крепления стартера, третий крепежный болт КПП и гайка со стороны правого ШРУСа.

Шаг 12. Выворачиваются болты крепления реактивной тяги  (2 шт.).

Шаг 13. Отпустив гайку на хомуте тяги привода управления КПП, эта тяга демонтируется.

Шаг 14. Подперев снизу двигатель (чтобы в случае сильного опускания движка, не порвались шланги), выкручиваются гайки крепления задней подушки. Как можно более аккуратно отведя коробку от мотора, КПП опускается на пол (повисает на полуосях).

Шаг 15. Снимается старая корзина сцепления и устанавливается новая.

Шаг 16. Выполняется сборка всех демонтированных элементов в обратной последовательности.

Видео.

autoepoch.ru

Метки: , , ,

Почему машина заводится и сразу глохнет?

Май 1st, 2015 | Опубликовано Автоновости, Новости

Двигатель заводится и сразу глохнет – довольно распространенная ситуация, с которой рано или поздно сталкивается каждый автомобилист. Возникает она, как правило, неожиданно, без каких-либо предупреждений, хотя поломки, ее спровоцировавшие, могут присутствовать в вашем автомобиле к этому моменту уже давно. Давайте вместе подумаем, какими же они могут быть.

Основные причины и способы устранения.

Проблема 1: сбои в работе сигнализации.

Современные противоугонные средства в большинстве своем напичканы множеством различных датчиков. Все эти датчики  подключаются центральному блоку управления (электронному), который помимо всего прочего отвечает и запуск движка. Поэтому вполне может сложиться такая ситуация, что из-за сбоя в электронике система вас не идентифицировала, поэтому и не допустила начала движения, перекрыв подачу тока к инжектору.

Решение: попробуйте «подружиться» с системой еще раз. 

Проблема 2: загрязнение или поломка клапана холостого хода.

Плохое топливо с добавление большого числа примесей со временем приводит к засорению дроссельной заслонки и выходу ее из строя (о чистке дроссельной заслонки читайте здесь).

Решение: вновь расширить диаметр каналов своими силами у вас вряд ли получится, поэтому за ремонтом лучше сразу обращаться к профессионалам либо просто заменить деталь на новую. А на будущее – не экономьте!

Проблема 3: моторное масло требует замены.

В случае использования неподходящего вашему автомобилю моторного масла или подходящего, но очень длительное время, на стенках цилиндров может образовываться вязкая пленка, которая создает помехи для свободного хода поршня. Отсюда и проблемы с запуском двигателя.

Решение: промыть движок промывочным маслом и залить новую смазывающую жидкость, соответствующую всем требованиям, которые предъявляют к ней производители именно вашего авто (как заменить масло в двигателе смотрите тут).

Проблема 4: нестабильно работает бензонасос.

Нестабильная работа бензонасоса не позволяет последнему удерживать необходимое постоянное давление в системе, из-за чего циклы подачи и воспламенения топлива также нарушаются.

Решение: проверить на целостность топливные магистрали, если все в порядке и проблема именно в бензонасосе — заменить проблемную деталь (вот статья о проверке бензонасоса).

Проблема 5: использование топлива плохого качества.

Может спровоцировать детонацию движка.

Решение: использовать только качественное топливо, пока есть еще возможность «спасти» двигатель, в случае необходимости – предоставить авто на СТО для ремонта.

Проблема 6: неисправность датчиков: EGR (нарушена пропускная способность выхода газов) или кислорода.

Данная неполадка способна блокировать двигатель, останавливать его работу.

Решение: обратиться на СТО за помощью!

Проблема 7: сильное засорение топливного или воздушного фильтра.

Плохой технический уход и несвоевременная замена фильтрующих элементов очень часто приводят к тому, что те перестают справляться со своими задачами. Результат – перебои в работе двигателя и, естественно, самого автомобиля.

Решение: заменить старые закупоренные фильтры на новые (инструкции по замене топливного и салонного фильтров).

autoepoch.ru

Метки: , , , ,
Страница 2 из 212